Uborkaszezon ellen: Részben a ti hibátok hogy én is felszálltam a csöves erősítő vonatra.

Musician QnA May 12, 2021, 5:07 pm

Norbert Nagy

Uborkaszezon ellen:
Részben a ti hibátok hogy én is felszálltam a csöves erősítő vonatra. Ez a kicsike költözött be:

(itt nem látni belőle semmit, és ennél azért jobb hangot is tud...)
Koreai, pth paneles, garázscég gyártotta, 3*12AX7+2*6L6, clean és overdrive csatorna. Bár az álmom Rob Robinette 4W-os Micro Bassman-jét megépíteni, de ez olcsóbb volt, áthidalja az időt amíg arra ráveszem magam, és meglepően élvezhetőnek találom szobahangerőn is mind a clean, mind az OD hangját.

És hogy szakmai kérdés is legyen:
Ahogy bekapcsolom PWR on STBY off, mindent le vagy feltekerve, bátran dúdolja az 50Hz-es G hangot (hum), akár beledugok valamit, akár nem. STDBY on után ezt szinte elnyomja a 100Hz-es buzz. Ha mindent feltekerek, ehhez hozzáadódnak a (szerintem normális) sziszegő sustorgások. Próbatermi zajok mellett nem volt zavaró vagy hallható az alapzaj, és szobahangerőn sem zavaró amint játszani kezdek. Igazából hasonlít a videó 15.másodpercétől hallhatóhoz.

Az eladó azt a tippet kapta, hogy végfokcső-csere és/vagy munkapont állítás megoldhatja (korábban elvileg kevésbé zajolt). Ti hogy látjátok?
Amivel próbálkoztam:
Párban összetekertem a fűtővezetékeket és amennyire lehetett elkerültem vele minden mást, vagy derékszögben kereszteztem.
Összetekertem a (?+/-) 27 voltos vezetékeket (a főpanelba mennek, szerintem a rúgós reverb csipjeit etetik, rosszabb esetben az OD csatornát, rajzot még nem sikerült szereznem).
Hasonlóképp tettem a HiVolt AC vezetékkel a panel és a STBY kapcsoló közt, és a bemenő táppal a trafó és a PWR kapcs közt.
Kapott a hátlap egy alufóliát, elvileg a csavarokkal a sasszihoz földelve (azon még dolgozom).

Na ezek pont annyit értek mint halottnak a csók. Még nem próbálkoztam zajzárral az effekt hurokban. A PT-OT-Choke egy kupacban vannak, az orientációjukat nem látom, de tételezzük fel hogy ésszel oldották meg.
Van egyéb tippetek? Jól tudom, hogy munkapontméréshez és állításhoz spéci eszközpark kell?

1972

(20)

Number of comments - 20

20.
Messius
2021.05.20. 13:17:03

Amit az elején írtam fűtés közepelés, tárgytalan mert a kapcsolásban is így van. A tápnál lévő szűrő kondikat érdemes megnézni/cserélni, lehetőleg jóval nagyobb feszültség tűrésüre mint ahány voltal működik az adott áramköri rész(Ez általánosan is igaz minden résznél).
A csatlakozásokat(csöveknél is), forrasztásokat is érdemes alaposan átnézni. A hálózati és a kimenő trafó egymáshoz képesti helyzete is számít, úgy lenne ideális ha minél messzebb és 90fokban elfordítva vannak egymáshoz képest(lágyvas lemezek iránya).
Bemenet minél messzebb legyen a hálozati tr.-tól, árnyékolt jelvezetékkel. De gondolom ezek a megoldások gyárilag is így vannak.
Esetleg amit Imre javasolt tr. lakkozás is segíthet, bár ebben nincs tapasztalatom.
Sajnos így ˝látatlanban˝ tanácstalan vagyok, de lehet amúgy is az lennék... :)
19.
Norbert Nagy
2021.05.19. 20:37:47

Meghúztam a trafókon a csavarokat, de nem segített :(
18.
Messius
2021.05.16. 22:53:33

Reakció a leírásodra:
D6 stimmel
D5 stimmel, ˝etetést˝ nem értem.
D4-D3 (emésztés alatt)
D2 előfok kimenet(effekt loop)
C6 (emésztés alatt)
C5-B4 ez a ˝meghajtó˝ áramköre a lábkapcsoló és az erősítőn lévő kapcsolóknak(chanel, drive, more drive), valamint a visszajelző ledeket működteti.
C2 stimmel
C3 részben effekt loop, végfok bemenet. De a két csatlakozó(JK4, JK5) nem világos, mert a effekt loop másik fele elvileg a JK3.
B2 stimmel, PP Class AB és visszacsatolásos
A3-A4 részben stimmel. VR10 a BIAS állításra van(˝-C˝ jelölést megtalálod a végfokos rajzrésznél is)
D1-D2 stimmel

Dizájnban, elrendezésben semmi kivetni való, ez egy ügyes Fender klón. Persze, hogy milyen alkatrészeket használtak, mindenhol elég vastag a NYÁK vezetőfólia része, jók e a forrasztások azt nem tudni. Mivel ez viszonylag bonyolult csöves kapcsolás félvezetős részekkel tarkítva, rengeteg csatlakozással, nem egyszerű a hibakeresés.

Hangsúlyozom, NEM vagyok szakértő, csak hobbi szinten foglalkozok ezzel a témával így a tévedés jogát fenntartom! :)
17.
Norbert Nagy
2021.05.16. 21:29:36

Messius, te egy kincs vagy, köszönöm! Erõsítõt akartam ébíteni, de inkább vettem, a kapcsolón lehet kiélhetem a legózhatnékomat.
16.
Messius
2021.05.16. 20:58:09

Előbb írtakból kiindulva a lábkapcsoló nem egy ˝sima˝ nyomós vagy kapcsolós megoldás, hanem egy áramkörrel rendelkező váltófeszről működő kétkapcsolós lábkapcsoló, amit egy mono jack-en keresztül táplál az erősítő(chanel-t és drive-ot vált).
Kb így:
lh3.googleusercontent.com
15.
Messius
2021.05.16. 20:43:39

Első ránézésre ez egy Fender Hot Rod kapcsolás. Másodikra szinte teljesen megegyező vele, de persze nem néztem át minden alkatrészt és annak értékeit. Még tanulmányozom az eddigieket.
14.
Norbert Nagy
2021.05.16. 18:28:33

Na mégy egy kérdés:
Lábkapcsoló. 1 kapcsolós Orange (gondolom mono) lábkapcsoló váltotta a csatikat, csak a Turbo mindig aktív volt, gondolom a mono volta miatt. Ma bedugtam egy sztereo kábelt. Normál állapotában a drive csati volt aktív, és (hú, nem emlékszem pontosan) a tip meg R vagy S másik állandó összekötésével maradt cleanen. A turbo gombot nem tudtam tesztelni, mert nincs visszajelzése.

Ezek szerint nem nyomógombbal, hanem klikkelős kapcsolóval tudnék neki lábkapcsolót építeni?
13.
Norbert Nagy
2021.05.16. 18:19:08

Rohadt link...

Naszóval, nem értek hozzá, de agyalni a rajzon tök jól esik. Kérlek, ahol nagyon eltévedtem (ha kedvetek tartja) javítsatok ki.
D6-
bemenet és előfok V1A. Szerintem ott a VR2 a clean csati hangereje a VR1 pedig az OD csati gainje. Az STS1B lehet a Bright kapcsoló
D5-
a relé állásától függően vagy a Clean vol vagy az OD gain potiról bemegy a jel a V2B cső-félbe, ami a tone stacket eteti (puffer?).
D4-
A V2A fázisba mintha mindkét csatin bejutna a jel, és a RLY5W-K relé állásától függne, hogy
D3-
a V2B cső-félre elmegy-e az OD csati mesterhangerejét a VR6-on szabályozni.
D2-
Ez lenne a line-out szerintem.
C6-
A Drive csati meg a (drive csatin aktív) Turbo (valami boost) lábkapcsolója lenne szerintem (JK8 jack), ami az STS2 csativáltót és az STS3 turbo gombot felülbírálva kapcsolja a reléket.
C5-B4-
Na itt tanácstalan vagyok. Ez csak a boost áramkör lenne? Vagy Ez készíti az overdrive hangot is a Q3-Q4 tranzisztorok és az IC3 segítsésgével (esetleg Q1-2 is)?
C2-
mintha ez etetné a reverb tankot
C3-
az effect loop lehet
B2-
V3 fázisfordító(ez a long tail pair fajta?) és a végfok (ez a push-pull class A/B?). Ide történik a visszacsatolás, ami a presence-et szabályozza?
A3-4-
A tápnak tűnik, 4-5 a nagyfesz (bridge?) egyenirányítóval, 6-7 a fűtés, 8-9 meg a 27.3V AC meg 16V DC a solid state eszközöknek? Mintha a trim poti ebben lenne. Akkor jól sejtem, hogy az nem a munkapont állításhoz van, hanem valami másra? Meg mintha ebben lenne artificial ground, amiról sokat olvastam, de még nem igazán értem, hogy mire való.
D1-2-
Közben meg még arra is rájöttem, hogy az meg az IC-k tápja lehet.

Na hogy látjátok, a dizájnban lehet ok a STBY off 50Hz búgásra, vagy legjobb tipp a trafót megnézni?
Köszi!
12.
Norbert Nagy
2021.05.16. 17:04:17

https://
drive.google.com/drive/folders/1J2B-XbjzaOUs20hGqKpSSnUcBEBXi_Jf?usp=sharing
Eredeti bejegyzés megtekintése
Eredeti bejegyzés: https://drive.google.com/drive/folders/1J2B-XbjzaOUs20hGqKpSSnUcBEBXi_Jf?usp=sharing
11.
Norbert Nagy
2021.05.16. 17:03:06

Nos uraim, ha valaki be akarna kapcsolódni az analízisbe, itt a link, editor jogosultsággal:
(egy kommenttel odébb)
Mindjárt leírom hogy mire jutottam. A fotók még a tekergetés előtt készültek, azóta tehát a sárga, piros és kék DC drótok, és a primér AC lett összetekerve, amennyire sikerült.

Van valami tippetek a rohadt késes csatlakozók bontására? Az egyik piros lábat újra kellett forrasztanom, mert mire kihúztam, elengedte a rohadék... És hogy látjátok, bele van tervezve, hogy a kondikat a csöveken keresztől kisüsse amikor ki van húzva-kapcsolva?
Eredeti bejegyzés megtekintése
Eredeti bejegyzés: Nos uraim, ha valaki be akarna kapcsolódni az analízisbe, itt a link, editor jogosultsággal:
https://drive.google.com/drive/folders/1J2B-XbjzaOUs20hGqKpSSnUcBEBXi_Jf?usp=sharing

Mindjárt leírom hogy mire jutottam. A fotók még a tekergetés előtt készültek, azóta tehát a sárga, piros és kék DC drótok, és a primér AC lett összetekerve, amennyire sikerült.

Van valami tippetek a rohadt késes csatlakozók bontására? Az egyik piros lábat újra kellett forrasztanom, mert mire kihúztam, elengedte a rohadék... És hogy látjátok, bele van tervezve, hogy a kondikat a csöveken keresztől kisüsse amikor ki van húzva-kapcsolva?
10.
Norbert Nagy
2021.05.14. 18:54:51

Közben a derék szöuli szakik elküldték a rajzot, majd belinkelem fotókkal.
9.
-
2021.05.14. 17:41:01

@L_K: Igen, ez teljesen így van!
8.
L_K
2021.05.14. 09:06:49

@Marsitibi: már 100 megás az enyém is :-D

Ez annak a cimborámnak volt méreg, aki megvette a 100MHz-est, és utána mondtam neki, hogy erre van óccsó megodlás :-)
Ez olyan, mint a tempomat az A4-emben, nekem gyári, de amelyikben nincs, a computer ott is tudja, csak bele kell tenni a megfelelő kart, meg aktiválni.
7.
-
2021.05.13. 17:57:28

@L_K: Igen, még kapni. Tudtad, hogy 100 megásra lehet húzni ingyen? :-)))
6.
L_K
2021.05.13. 11:28:30

Öreg eszköz esetén mindenképp érdemes ELKO cserével próbálkozni, a kiszáradás dolgozik.
Emellett a földelések, árnyékolások újraforrasztása is hasznos lehet, sőt, előfurdulhat az is, hogy egy zsugorcső alatt már rég nincs meg a kontaktus, csak nem látszik.

Egy közepesen olcsó multiméter bőven elég az alapvető hibakereséshez. Oszcilloszkóp jó, ha van, csak dárga (nekem egy Rigol 1054Z-m van, ezt nézzétek meg, mert anno ár-érték arányban zseniális volt, nem tudom, kapni-e még.)
5.
kadlecsik imre
2021.05.13. 11:20:37

A trafó lemezkèit , persze ha hozzáfèrni a tekercshez az is nagyon jó,mert találkoztam több olyan trafóval ahol ezt gyárilag nem tettèk meg és a rezgèstől menet vagy testzárlat lèphet fel nem is beszélve a hanghatásokról. A villanymotorok tekercseit is a lakk rögzíti a helyère, attól lesz minőségi és hosszú èlettartamú.
4.
Norbert Nagy
2021.05.13. 09:34:23

Köszönöm Imre, kipróbálom!
Mármint a tekercseket lakkoztad le kívülről, vagy telibe mindenestül?
3.
kadlecsik imre
2021.05.13. 07:53:11

Hello Norbert! Nem vagyok specialista,de volt egy Dean markley kombóm aminek a trafóját hozzáèrtő tanácsára lelakkoztam és az összeszorítóját meghúztam. Az ok a visszalazulás a folyamatos rezgèstől. Az 50 Hz és G hang teljesen eltűnt. A módszer olcsó és egyszerű és logikus,talán nyerhetsz vele. Sok sikert!
2.
Norbert Nagy
2021.05.13. 07:36:30

Köszi Messius, jó anyag!
1.
Messius
2021.05.12. 21:43:33

Üdv Norbert!
A kapcsolási rajz és az erősítő belső elrendezéséről egy fotó jó lenne, ami alapján el lehet kezdeni a nyomozást. Azt is lényeges lenne tudni, hogy ez az erősítő fénykorában is zajos volt, vagy ezt egy későbbi hiba okozza. A Brumm-forrás lehet a táptrafó gyenge minősége, alkatrészek minősége, vezetékezés, elrendezés, forrasztás, árnyékolás, földelés, kondenzátorok kiszáradása és még rengeteg minden miatt, de szerintem nem a végfok csövek elöregedése/munkapont helytelen beállításának okozója, viszont a ˝sziszegő sustorgások˝ jelenségért felelős lehet.

Amivel próbálkoztál jót tettél. Esetleg még próbálkozhatsz fűtés közepeléssel. A csőcsere nem mindig indokolt, csak sokan ebben látják a megoldást, pedig nem kevés munkaórát kibírnak, főleg a katonai verziók. Lényeges dolog a Push-Pull erősítőknél a végcsövek párba válogatása! A munkapont beállításhoz nem kell spéci eszköz park, csak egy műszer, számolás meg kellő óvatosság!!! és persze némi tapasztalat sem árt!
Ez hasznos lehet:
www.elektroncso.hu

Uborkaszezon ellen: Részben a ti hibátok hogy én is felszálltam a csöves erősítő vonatra.

-

-

GS Active