Uborkaszezon ellen: Részben a ti hibátok hogy én is felszálltam a csöves erősítő vonatra.

Uborkaszezon ellen:
Részben a ti hibátok hogy én is felszálltam a csöves erősítő vonatra. Ez a kicsike költözött be:


(itt nem látni belőle semmit, és ennél azért jobb hangot is tud...)
Koreai, pth paneles, garázscég gyártotta, 3*12AX7+2*6L6, clean és overdrive csatorna. Bár az álmom Rob Robinette 4W-os Micro Bassman-jét megépíteni, de ez olcsóbb volt, áthidalja az időt amíg arra ráveszem magam, és meglepően élvezhetőnek találom szobahangerőn is mind a clean, mind az OD hangját.

És hogy szakmai kérdés is legyen:
Ahogy bekapcsolom PWR on STBY off, mindent le vagy feltekerve, bátran dúdolja az 50Hz-es G hangot (hum), akár beledugok valamit, akár nem. STDBY on után ezt szinte elnyomja a 100Hz-es buzz. Ha mindent feltekerek, ehhez hozzáadódnak a (szerintem normális) sziszegő sustorgások. Próbatermi zajok mellett nem volt zavaró vagy hallható az alapzaj, és szobahangerőn sem zavaró amint játszani kezdek. Igazából hasonlít a videó 15.másodpercétől hallhatóhoz.

Az eladó azt a tippet kapta, hogy végfokcső-csere és/vagy munkapont állítás megoldhatja (korábban elvileg kevésbé zajolt). Ti hogy látjátok?
Amivel próbálkoztam:
Párban összetekertem a fűtővezetékeket és amennyire lehetett elkerültem vele minden mást, vagy derékszögben kereszteztem.
Összetekertem a (?+/-) 27 voltos vezetékeket (a főpanelba mennek, szerintem a rúgós reverb csipjeit etetik, rosszabb esetben az OD csatornát, rajzot még nem sikerült szereznem).
Hasonlóképp tettem a HiVolt AC vezetékkel a panel és a STBY kapcsoló közt, és a bemenő táppal a trafó és a PWR kapcs közt.
Kapott a hátlap egy alufóliát, elvileg a csavarokkal a sasszihoz földelve (azon még dolgozom).

Na ezek pont annyit értek mint halottnak a csók. Még nem próbálkoztam zajzárral az effekt hurokban. A PT-OT-Choke egy kupacban vannak, az orientációjukat nem látom, de tételezzük fel hogy ésszel oldották meg.
Van egyéb tippetek? Jól tudom, hogy munkapontméréshez és állításhoz spéci eszközpark kell?
    Kommentek száma - 20
  • 20.

    Amit az elején írtam fűtés közepelés, tárgytalan mert a kapcsolásban is így van. A tápnál lévő szűrő kondikat érdemes megnézni/cserélni, lehetőleg jóval nagyobb feszültség tűrésüre mint ahány voltal működik az adott áramköri rész(Ez általánosan is igaz minden résznél).
    A csatlakozásokat(csöveknél is), forrasztásokat is érdemes alaposan átnézni. A hálózati és a kimenő trafó egymáshoz képesti helyzete is számít, úgy lenne ideális ha minél messzebb és 90fokban elfordítva vannak egymáshoz képest(lágyvas lemezek iránya).
    Bemenet minél messzebb legyen a hálozati tr.-tól, árnyékolt jelvezetékkel. De gondolom ezek a megoldások gyárilag is így vannak.
    Esetleg amit Imre javasolt tr. lakkozás is segíthet, bár ebben nincs tapasztalatom.
    Sajnos így ˝látatlanban˝ tanácstalan vagyok, de lehet amúgy is az lennék... :)

  • 19.

    Meghúztam a trafókon a csavarokat, de nem segített :(

  • 18.

    Reakció a leírásodra:
    D6 stimmel
    D5 stimmel, ˝etetést˝ nem értem.
    D4-D3 (emésztés alatt)
    D2 előfok kimenet(effekt loop)
    C6 (emésztés alatt)
    C5-B4 ez a ˝meghajtó˝ áramköre a lábkapcsoló és az erősítőn lévő kapcsolóknak(chanel, drive, more drive), valamint a visszajelző ledeket működteti.
    C2 stimmel
    C3 részben effekt loop, végfok bemenet. De a két csatlakozó(JK4, JK5) nem világos, mert a effekt loop másik fele elvileg a JK3.
    B2 stimmel, PP Class AB és visszacsatolásos
    A3-A4 részben stimmel. VR10 a BIAS állításra van(˝-C˝ jelölést megtalálod a végfokos rajzrésznél is)
    D1-D2 stimmel

    Dizájnban, elrendezésben semmi kivetni való, ez egy ügyes Fender klón. Persze, hogy milyen alkatrészeket használtak, mindenhol elég vastag a NYÁK vezetőfólia része, jók e a forrasztások azt nem tudni. Mivel ez viszonylag bonyolult csöves kapcsolás félvezetős részekkel tarkítva, rengeteg csatlakozással, nem egyszerű a hibakeresés.

    Hangsúlyozom, NEM vagyok szakértő, csak hobbi szinten foglalkozok ezzel a témával így a tévedés jogát fenntartom! :)

  • 17.

    Messius, te egy kincs vagy, köszönöm! Erõsítõt akartam ébíteni, de inkább vettem, a kapcsolón lehet kiélhetem a legózhatnékomat.

  • 16.

    Előbb írtakból kiindulva a lábkapcsoló nem egy ˝sima˝ nyomós vagy kapcsolós megoldás, hanem egy áramkörrel rendelkező váltófeszről működő kétkapcsolós lábkapcsoló, amit egy mono jack-en keresztül táplál az erősítő(chanel-t és drive-ot vált).
    Kb így:
    lh3.googleusercontent.com

  • 15.

    Első ránézésre ez egy Fender Hot Rod kapcsolás. Másodikra szinte teljesen megegyező vele, de persze nem néztem át minden alkatrészt és annak értékeit. Még tanulmányozom az eddigieket.

  • 14.

    Na mégy egy kérdés:
    Lábkapcsoló. 1 kapcsolós Orange (gondolom mono) lábkapcsoló váltotta a csatikat, csak a Turbo mindig aktív volt, gondolom a mono volta miatt. Ma bedugtam egy sztereo kábelt. Normál állapotában a drive csati volt aktív, és (hú, nem emlékszem pontosan) a tip meg R vagy S másik állandó összekötésével maradt cleanen. A turbo gombot nem tudtam tesztelni, mert nincs visszajelzése.

    Ezek szerint nem nyomógombbal, hanem klikkelős kapcsolóval tudnék neki lábkapcsolót építeni?

  • 13.

    Rohadt link...

    Naszóval, nem értek hozzá, de agyalni a rajzon tök jól esik. Kérlek, ahol nagyon eltévedtem (ha kedvetek tartja) javítsatok ki.
    D6-
    bemenet és előfok V1A. Szerintem ott a VR2 a clean csati hangereje a VR1 pedig az OD csati gainje. Az STS1B lehet a Bright kapcsoló
    D5-
    a relé állásától függően vagy a Clean vol vagy az OD gain potiról bemegy a jel a V2B cső-félbe, ami a tone stacket eteti (puffer?).
    D4-
    A V2A fázisba mintha mindkét csatin bejutna a jel, és a RLY5W-K relé állásától függne, hogy
    D3-
    a V2B cső-félre elmegy-e az OD csati mesterhangerejét a VR6-on szabályozni.
    D2-
    Ez lenne a line-out szerintem.
    C6-
    A Drive csati meg a (drive csatin aktív) Turbo (valami boost) lábkapcsolója lenne szerintem (JK8 jack), ami az STS2 csativáltót és az STS3 turbo gombot felülbírálva kapcsolja a reléket.
    C5-B4-
    Na itt tanácstalan vagyok. Ez csak a boost áramkör lenne? Vagy Ez készíti az overdrive hangot is a Q3-Q4 tranzisztorok és az IC3 segítsésgével (esetleg Q1-2 is)?
    C2-
    mintha ez etetné a reverb tankot
    C3-
    az effect loop lehet
    B2-
    V3 fázisfordító(ez a long tail pair fajta?) és a végfok (ez a push-pull class A/B?). Ide történik a visszacsatolás, ami a presence-et szabályozza?
    A3-4-
    A tápnak tűnik, 4-5 a nagyfesz (bridge?) egyenirányítóval, 6-7 a fűtés, 8-9 meg a 27.3V AC meg 16V DC a solid state eszközöknek? Mintha a trim poti ebben lenne. Akkor jól sejtem, hogy az nem a munkapont állításhoz van, hanem valami másra? Meg mintha ebben lenne artificial ground, amiról sokat olvastam, de még nem igazán értem, hogy mire való.
    D1-2-
    Közben meg még arra is rájöttem, hogy az meg az IC-k tápja lehet.

    Na hogy látjátok, a dizájnban lehet ok a STBY off 50Hz búgásra, vagy legjobb tipp a trafót megnézni?
    Köszi!

  • 12.

    https://
    drive.google.com/drive/folders/1J2B-XbjzaOUs20hGqKpSSnUcBEBXi_Jf?usp=sharing

    Eredeti bejegyzés megtekintése

  • 11.

    Nos uraim, ha valaki be akarna kapcsolódni az analízisbe, itt a link, editor jogosultsággal:
    (egy kommenttel odébb)
    Mindjárt leírom hogy mire jutottam. A fotók még a tekergetés előtt készültek, azóta tehát a sárga, piros és kék DC drótok, és a primér AC lett összetekerve, amennyire sikerült.

    Van valami tippetek a rohadt késes csatlakozók bontására? Az egyik piros lábat újra kellett forrasztanom, mert mire kihúztam, elengedte a rohadék... És hogy látjátok, bele van tervezve, hogy a kondikat a csöveken keresztől kisüsse amikor ki van húzva-kapcsolva?

    Eredeti bejegyzés megtekintése

  • 10.

    Közben a derék szöuli szakik elküldték a rajzot, majd belinkelem fotókkal.

  • 9.

    @L_K: Igen, ez teljesen így van!

  • 8.

    @Marsitibi: már 100 megás az enyém is :-D

    Ez annak a cimborámnak volt méreg, aki megvette a 100MHz-est, és utána mondtam neki, hogy erre van óccsó megodlás :-)
    Ez olyan, mint a tempomat az A4-emben, nekem gyári, de amelyikben nincs, a computer ott is tudja, csak bele kell tenni a megfelelő kart, meg aktiválni.

  • 7.

    @L_K: Igen, még kapni. Tudtad, hogy 100 megásra lehet húzni ingyen? :-)))

  • 6.

    Öreg eszköz esetén mindenképp érdemes ELKO cserével próbálkozni, a kiszáradás dolgozik.
    Emellett a földelések, árnyékolások újraforrasztása is hasznos lehet, sőt, előfurdulhat az is, hogy egy zsugorcső alatt már rég nincs meg a kontaktus, csak nem látszik.

    Egy közepesen olcsó multiméter bőven elég az alapvető hibakereséshez. Oszcilloszkóp jó, ha van, csak dárga (nekem egy Rigol 1054Z-m van, ezt nézzétek meg, mert anno ár-érték arányban zseniális volt, nem tudom, kapni-e még.)

  • 5.

    A trafó lemezkèit , persze ha hozzáfèrni a tekercshez az is nagyon jó,mert találkoztam több olyan trafóval ahol ezt gyárilag nem tettèk meg és a rezgèstől menet vagy testzárlat lèphet fel nem is beszélve a hanghatásokról. A villanymotorok tekercseit is a lakk rögzíti a helyère, attól lesz minőségi és hosszú èlettartamú.

  • 4.

    Köszönöm Imre, kipróbálom!
    Mármint a tekercseket lakkoztad le kívülről, vagy telibe mindenestül?

  • 3.

    Hello Norbert! Nem vagyok specialista,de volt egy Dean markley kombóm aminek a trafóját hozzáèrtő tanácsára lelakkoztam és az összeszorítóját meghúztam. Az ok a visszalazulás a folyamatos rezgèstől. Az 50 Hz és G hang teljesen eltűnt. A módszer olcsó és egyszerű és logikus,talán nyerhetsz vele. Sok sikert!

  • 2.

    Köszi Messius, jó anyag!

  • 1.

    Üdv Norbert!
    A kapcsolási rajz és az erősítő belső elrendezéséről egy fotó jó lenne, ami alapján el lehet kezdeni a nyomozást. Azt is lényeges lenne tudni, hogy ez az erősítő fénykorában is zajos volt, vagy ezt egy későbbi hiba okozza. A Brumm-forrás lehet a táptrafó gyenge minősége, alkatrészek minősége, vezetékezés, elrendezés, forrasztás, árnyékolás, földelés, kondenzátorok kiszáradása és még rengeteg minden miatt, de szerintem nem a végfok csövek elöregedése/munkapont helytelen beállításának okozója, viszont a ˝sziszegő sustorgások˝ jelenségért felelős lehet.

    Amivel próbálkoztál jót tettél. Esetleg még próbálkozhatsz fűtés közepeléssel. A csőcsere nem mindig indokolt, csak sokan ebben látják a megoldást, pedig nem kevés munkaórát kibírnak, főleg a katonai verziók. Lényeges dolog a Push-Pull erősítőknél a végcsövek párba válogatása! A munkapont beállításhoz nem kell spéci eszköz park, csak egy műszer, számolás meg kellő óvatosság!!! és persze némi tapasztalat sem árt!
    Ez hasznos lehet:
    www.elektroncso.hu

GS Aktív