Deutsch
English
Español
Magyar
Slovenský
Gitárbarkács
˝Csináld magad˝ gitárjavítás és -építés, otthoni barkácsolás a hangszedőcserétől a komplett gitár elkészítéséig.
@RPé (#741): Igen , akkor igazad lehet, irány az elembolt és reménykedjünk. Sajnos elektronikában sem vagyok ász, de a gyanítom, hogy a föld, bármiféle bekötés esetén a nullára megy, ahová az egész árnyékolás is.
@Kala (#740): Mondjuk egy küldő hangkártyával próbáltam ki ami mondjuk pont hangszerekhez van és van neki aktív/passzív bemenete. Mindkettőn kipróbáltam és ugyanaz. Ráadásul mindenféle kötést kipróbáltam a cuccban de ugyanaz. Én nagyon az elemre hajazok mert reggel kipróbáltam és az első hangoknál még valamennyire tiszta volt azt utána megint torzított. Meg mondjuk ha szarul kötöm be akkor nem is szólna. Ráadásul azt sem értem mondjuk, hogy az EMG bekötésénél pl. hova kötöm a húrláb földet?
Jó helyre dugtad be? Nem lehet, hogy túlhajtasz egy kis jel fogadására alkalmas bemenetet? Vagy bármilyen szituban ezt csinálja? Ha az elem az oka, az érdekes, akkor a trash metál számokat a koncert végére rendezd... :-)
Mitől lehet, hogy egy aktív EMG81 hangja ilyen cruch-osan torz? Gondolom a gyorscsatis kábelek és potiktól nem. Én az elem lemerülésére gondolok.
@Kala (#737):
Köszi szépen holnap utána kérdezek
Autóboltok tartanak Acryl-t.
Sziasztok tudnátok esetleg mondani jó vizbázisú alapozó festéket spray kivetelbe (fehérbe)
És egy jó lakk sprayt ,
Köszönöm a segítséget előre is :-) :-) :-)
Köszönöm a tanácsokat, valóban fordítva volt bekötve. Ez a probléma is orvosolva.
@Szauer Károly (#732):
Igen, erre gondoltam én is. Hiába fordítja meg fizikailag, a mágnes ugyanarra néz és a tekercselés iránya sem változik. Ez azt jelenti, hogy a szedő nem képes megkülönböztetni különböző húrkitérési irányokat, csak abszolút értéket vesz figyelembe. Ebben az esetben viszont a hullám csúcsértékeknek a zéró és a maximális kitéréseknél kell lennie. Abból pedig pontosan kétszer annyi van, mint a húr valódi rezgésszámából. Vagyis a hangszernek elektromosan egy oktávval feljebb kellene szólnia, mint akusztikusan. De mégsem így van. Hogy miért, az jó kérdés.
@APeet (#731):
Így -így, ahogy mondod! Felcserélem a pirosat a fehérrel, ezen már nem múlik.
Következő húrozásnál kijavítanám a nyak lakkozást is a sérült részeken. Milyen lakkot használjak?
@APeet (#731): Igen, ez a tipikus fordított fázis esete, valszeg az rendbe hozza. Elvileg a középsőt szokták megkülönböztetni valahogy (pl. más színű a signal, vagy a burkolat), ha RWRP-s, és pont ezért. Amúgy, ha megnézed, a bridge és a neck sem egy irányba áll fizikailag. Ugyebár, az egyik lukon látni a vezetékeket. Az egyiknél bal oldalon, a másiknál jobb oldalon vannak. Nekem egyszer mondta valaki, hogy ilyen problémánál nem a fázist fordította meg, hanem a PU-t fizikailag, és az is használt. Bevallom, azóta sem értem... Ha nem síkpólusosak a szedők, akkor mindenképpen számít, de egyébként legyet nem csap agyon. Hogy miért? Itt egy kis iromány róla:
www.lollarguitars.com/ Nem a húrkitérés iránya a lényeg, hanem a polaritás, meg a fázis, ami ettől nem változik.
@Szauer Károly (#730):
Én azt vettem észre, hogy a középső szedő hangerejével minden rendben van. Ha jól tippelek, a hídtól a nyak felé mind az 5 állást végigpengette. És csak a köztes állásokban volt rossz, halk és ˝vékony˝. Ez tipikusan a rossz fázisban bekötött szedő (jelen esetben a középső, mert mind a hídi, mind a nyakival gyengén szól együtt) ismérve. A középsőnek a vezetéke is más. Nem tudom, milyen szedők, de előfordulhat, hogy nem is egy szettbe való, és a középső más színkiosztású.
Másik ötletem, hogy a hangszedő fizikailag van megfordítva. Elvileg szimmetrikus szerkezet, nem kéne érzékenynek lennie a húrkitérés irányára, de lehet, hogy mégis az.
@K.Tamás (#717): Érdekes, szetten belül azonos szokott lenni a színkiosztás, az RWRP középső szedő esetén meg nincsen ekkora hangerőesés, csak minimális.
Bizony! Köszönöm szépen, nagyon hasznos volt a tanácsod! A folyékony fa mellett döntöttem így látatlanban, az eredményről pedig majd értesítelek :D
@Bazzser (#727):
Lehet, hogy lejárt a ragasztó szavatossága. Lehet, hogy rossz arányban keverted, de az is lehet, hogy az ilyen fajta, hogy vastagon nem köt meg (bár ezt nem tartom valószínűnek). Mindenesetre, ha valamivel felitatod (finom fűrészpor, liszt, bármi hasonló), az térfogatnövelőként üzemel és tapasztalataim szerint egy sokkal keményebb anyagot eredményez, mint a ragasztó önmagában. Ha úgy tetszik, ez egy kompozit szerkezetet alkot.
De jó lehet a sima gitt is. Elvégre karcolásokról beszélünk, nem hatalmas hornyokról.
@APeet (#726): köszönöm szépen. igen a csiszolás az elkerülhetetlen.
2 komponensű epoxival próbáltam, egyszerűen nem száradt meg valamiért sem hidegben, sem melegben (1 hetet vártam és semmi). Teljesen lehetetlen akartam ezzel? Mármint, hogy erre a célra egyáltalán nem felel meg az epoxi, vagy csak a luthite miatt?
@Bazzser (#725):
Ha úgyis fested, akkor majdnem mindegy, mivel foltozod. Lehet az ˝folyékony fa˝, műgyanta finom fűrészporral, liszttel keverve, vagy akár gittelheted is. Mindenképp kell majd csiszolni.
Sziasztok! Lenne egy hatalmas problémám, remélem tudtok nekem segíteni. A helyzet az, hogy van egy katány luthite testű basszerom, aminek a testébe az idióta előző, vagy előző-előző tulaj belevésett valami igénytelen undormányt... a mélyedések néhol elérik akár a 2 mm-t is!
Véleményetek szerint mivel kellene ˝befoltozni˝ a testet, hogy eltűnjön a szintkülönbség, és le lehessen festeni úgy, hogy nyoma se maradjon ennek az ízléstelen sárkány-nonfi mintának?
Előre is köszi a válaszotok.
@APeet (#723):
Köszönöm a tanácsot, szétszedem egyik este ismételten.
Pont ez az árulkodó jel, hogy külön jól szólnak, csak együtt nem. Ha a középső fordítva van bekötve, akkor ha együtt szól az egyik szélsővel, akkor kioltja a jel nagy részét (ami mindkét szedőn megjelenik), csak a két szedő jele közti különbséget adja le.
Ha megcseréled a drótozását, meglátod, hogy ez volt-e a baj.